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  • 朋友圈热帖里的型男们都是佛罗伦萨男装展上的生意人?
  •   上周,佛罗伦萨展览中心入口处的长短镜头数量之多,丝毫不亚于任何时尚红地毯。(更多独家财经新闻,请加微信号cbn-yicai)

      “踩着纽约男装周的尾巴,呛了米兰男装周的场子,佛罗伦萨男装展(Pitti Immagine Uomo)轰轰烈烈地了四天,让徐志摩笔下充满古典文化的翡冷翠结实地‘热’了一把。”在万众聚焦的四大时装周期间“分得一杯羹”,佛罗伦萨男装展有着怎样的魅力?答案是一大波风格迥异的格调型男!

      古典绅士、孔雀男、花样爷爷、好基友……各街拍硬生生地将一场生意人的贸易峰会“降格”为不同年龄段男的比武大会。一位曾到过现场的国内服装品牌CEO说,“我们在网络、,甚至微信朋友圈里所看到的男装帖子里面的街拍图片,八成来自这里,毫不夸张。”

      这样的判断难辨,不过那些号称“世界上最会穿衣的男人”每年两季雷打不动地出现在佛罗伦萨的街头,本身造就了一场“墙内开花墙外香”的时尚盛宴。

      作为全球最重要的男装及配饰系列展示平台之一,佛罗伦萨男装展理应对最新潮流有所回应。上一届,主办方将“Ping Pitti Pong”(乒乓)作为展会的主题,时髦的年轻男子在乒乓桌前跃跃欲试,而场外的跑酷运动员也适时地带来了运动风。而这一次,“Walk about Pitti”(行走)主题的提出,则将徒步旅行的概念融入了时装中。

      从秀场吹来的sneaker风称得上是最致敬单品,不管在小鲜肉或是萌叔的演绎下,搭配的是西服还是大衣,若是配上精心准备的“骚气”袜子,都成了心机叵测的“脚斗士”。街拍摄影师斯科特舒曼(Scott Schuman)回忆道,这股时尚风向的改变始于2006年左右,当时他在佛罗伦萨男装展这些地方为自己的街拍博客取材,渐渐地发现一些男子的装扮非常新潮。

      值得注意的是,因为经济疲软的缘故,自2009年起佛罗伦萨男装展将展出方式转变为陈列方式,而6年后打破这一僵局的是作为特邀品牌的Marni,后者刚刚迎来品牌20周年庆,并在首日展出2015秋季男装系列。此外,近年来很火的街头品牌Hood by Air等也将同台开秀。

      Marni创始人、品牌创意总监Consuelo Castiglioni称,“Pitti Uomo一直是一个前卫和试验的平台,和我的创作刚好相符,男装主要注重功能性和经典设计,在此基础上再融入一些对比性材质和出其不意的细节打造。”

      意大利将高级时装给了木兰,而将中产阶级的需求留在了佛罗伦萨,这也了新兴市场的崛起。在《纽约时报》最近的一篇文章中,泳衣品牌Orlebar Brown原先靠活力四射的男士泳衣起家,在其以往大部分的宣传图片中,创始人亚当布朗(Adam Brown)一直倾向于选择反映意大利生活的抓拍照。但在今年推出的新品中,他却使用了一系列华丽的航拍作品作为宣传图片。

      “他们从小用惯手机,成长于一个社交媒介大行其道的年代。”布朗突然意识到,有闲钱的年轻客户群不再对那些反映意大利沙滩生活的题材感兴趣,反而对科技与生活所碰撞出的火花更为着迷。

      当这些“世界上最会穿衣的男人”聚集于一处时,中国网友最熟悉的男装周街拍常客几乎都可以在这里偶遇。“最潮大叔”、曾任Barneys纽约精品店的时尚买手尼克伍斯特(Nick Wooster)、菲亚特家族继承人拉普艾尔坎恩(Lapo Elkann)、意大利老牌定制男装Rubinacci的第三代卢卡鲁宾那奇(Luca Rubinacci)等,都是出镜率最高的型男。

      但是他们中的大多数人,都像日本零售业巨头United Arrows创始人之一、资深买手栗野宏文那样,是来做生意的!

      时尚的评论向来“毒蛇”,不过对于佛罗伦萨男装展,或许得另当别论。原因之一,后者是正儿八经的行业贸易会。

      Pitti Immagine上的初步统计显示,这一届的参观人数总和达到3.5万人,其中职业买手人数接近2.4万名,比去年同期上升15个百分点,外籍买手占比11%,约8650名。虽然最终的销售额还未公布,但Pitti Immagine的执行官Rafello Napoleone表示,这是超出预期、大受鼓舞的一届。

      贸易会的成功并不单单是经济回暖的缘故。在此次展会中,意大利前所未有的,今年要斥资2.61亿欧元用于支持“意大利制造”项目上,以此来推动意大利中小企业的国际化进程。随后两年,每年还将拨款约3600万欧元用于纺织品服装产业。而在开幕式上意大利经济发展部副部长的发言中,每个城市的展览细分定位也更加明晰:米兰举办女装展和大型时装秀,佛罗伦萨举办男装和童装展,而罗马将会成为新秀设计师展示创新设计的时尚中心。

      意大利风光独好,并不能证明时装产业的强劲复苏。2015年刚开了头,纽约时装周就宣布9月起将从林肯中心撤出,赞助长达9年的汽车品牌梅赛德斯-奔驰也将停止冠名。不过,天生乐天的南欧人可没这么远虑,意大利本土设计师布内罗古奇拉利(Brunello Cucinelli)有了一个新发现,“佛罗伦萨街边的小贩们不再站在维琦奥桥(Vecchio)上卖滑稽古怪的爬墙玩具了,现在流行的是,六美元一个、可调节长短的神器。”

      梦到找不到回家的路