从各集团发布的 2024 上半年财报，到巴克莱银行等机构发布的报告，都反映出当下奢侈品市场疲软的状况。刚结束的 2025 春夏时装周也从侧面再次佐证了这一点。多数品牌都选择呆在舒适区，重复着各自擅长的数，整季看下来，并没有太多让人眼前一亮或者感到兴奋的表演。

　　同时相比过去两季都有多位设计师的首秀或告别演出引发了不少热议，在本季这一类的话题也平淡了许多。

　　最受关注的应该是 Alessandro Michele 入主 Valentino后的 T 台首秀，设计师以强烈的个人风格对品牌风格进行了彻底，虽然也引用了档案库中品牌创始人的作品，但整场秀的氛围还是以 Alessandro Michele 自己的美学语言为主导。

　　但换句话说，这又很像他之前在 GUCCI 的作品，缺少了去到新品牌后制造的新的化学反应，这多少让人有些遗憾。

　　中性的西装和衬衫在 2025 春夏时装周 T 台上占有显著的比例。继 2024 秋冬男装秀复刻品牌创始人经典造型后，SAINT LAURENT 在这一季的女装秀中也重复了相同的玩法，双排扣西装搭配黑框眼镜，模特们变身圣罗兰本人。

　　类似的带有怀旧风格的、源自男士衣橱的西装外套也出现在包括 Bottega Veneta 在内的更多品牌的秀场上，版型宽松偏长，搭配中性素色衬衫和过膝裙，不追求一丝不苟，主打随性自在。

　　除了复古怀旧，秀场上也带来了更多可供参考的西装搭配思，比如 Ralph Lauren 的“老钱风”和 DIOR 的运动风，而 BALMAIN 则提供了宝塔肩搭配特殊剪裁的选择。

　　原本更偏商务场景的中性风衬衫也被重新演绎，借由剪裁、细节和搭配上的变化，赋予了通勤衬衫不一样的感觉。

　　过去几季的多个流行热点在 2025 春夏还有下文，比如 Miu Miu 这一季继续带来“乱穿衣”式的叠穿，源于小女孩衣橱的白色棉质连衣裙和衬衫、极简的针织衫、运动风外套等分属不同年龄段、不同风格、不同使用场景的单品以凌乱的方式叠加在了一起。

　　Miu Miu 这种叠穿思的确难以驾驭，不过秀场上也有更成熟的叠加造型方案，比如通过半透明的薄纱面料来叠出层次感。

　　皱巴巴的面料也继续在 2025 春夏的秀场上开来，本季代表性的品牌是 Bottega Veneta，Matthieu Blazy 这一季的创作从儿童视角出发，其中一组的设计手法诠释了爸爸妈妈藏在箱子里压得皱巴巴的西装、衬衫、连衣裙。

　　相比 BV 这组设计可谓皱得相当彻底，还有一些折中的方案比如 MICHAEL KORS、Victoria Beckham、FERRAGAMO 等品牌的设计，纯色中性经典款搭配一定程度的褶皱，它们会显得更日常一些。

　　流行趋势也在这一季的 T 台上呈现出两级分化的态势。色彩的部分，淡雅清新的奶油色是本季比较有存在感的一股力量，而在本季整体较素的色盘中，又不时会“炸”出类似大红色这样饱和度极高的鲜艳色彩。

　　面料也有类似的矛盾，首先一股趋势是飘逸的轻纱，Burberry、Louis Vuitton 等许多品牌都给到了薄纱长裙的设计，轻透的薄纱以不同的形态飘荡在 2025 春夏的 T 台上。

　　与薄纱形成反差的是硬朗的皮衣，这次既有像 Coach 等品牌带来的做旧风格机车夹克，也有 Bally 这样特殊剪裁的皮衣设计，以及 Prada 和 Miu Miu 秀场上还出现了充满复古未来感的皮衣。和薄纱一样，皮革也呈现出了千姿百态。

　　怀旧的情绪也弥漫在本季时装周中，SAINT LAURENT 回溯了创始人的经典造型，Bottega Veneta 从儿童的视角探索了爸妈的衣橱，Prada 致敬了太空时代……虽然出发点各不相同，但设计师不约而同地选择将时光的转盘倒拨，从记忆中去寻找灵感。

　　复古花纹也是许多设计师在怀旧时共同选择的表达媒介，Prada、Versace、Miu Miu 等品牌的秀场上都大面积地出现了复古花卉及几何图案。

　　同时 LOEWE 本季主打的薄纱连衣裙也都满印了复古的植物图案，古典裙撑、复古花纹与相对简约的剪裁以及运动鞋相遇，呈现了跨越时空的美。

　　而说到复古花纹，ETRO 当然是主力，以装饰极繁花卉图案的半身裙搭配偏运动的上衣，ETRO 以和 LOEWE 不同的语言带来了跨时空设计的另一套方案。

　　人员流动势必带来更多新鲜感，在相对无聊的一季后，接下来的 2025 秋冬时装周应该会出现一波强势的反弹。

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